57期雙快槍後級放大器發表後,心裡就在推敲推敲,想裝一部來聽聽看。以前裝音響都是到音技社買現成PCB、零件包來弄,很方便;裝過的有:SF-106/250W、SF-201、RIAA 212、211、214(因用RIAA直接送入SF-106/250W,故214再裝一片,每部都弄得不錯,尤其是SF-106與212)。此次雙快槍仿製,想必對自己裝者是一項技術的考驗,所有PCB、零件、晶體,全部要自己想辦法,金錢花費也不貲。後來粱副總有天來電話要我將仿製成功的經過提出,因第一次寫稿,書寫程序很差,請諸位原諒;以下將分六段來簡述此香港無線電技術(104、105期)所謂極品之擴大機。

一、零件收集

  從線路來看,全機大小晶體每聲道共計31個,兩聲道就要62個,光是這些晶體就要花好幾千元,還要12A大變壓器、大電容、巨型散熱片......等等,真是大堆頭東西,以音技社以往所發表的製作而言,可能此機是最為昂貴的。

  採購時所有電阻、電容、晶體之數值及編號一定要與原設計者一樣,切勿任意更改,因為Marshall Leach是依這些數值而設計的,而且所有元件均可買到,只要注意R17、R18、C1、C21、C22、D7~10、C31~34等就可。R17 R18規格為4.3K/1W,可能不好找,可用4.7K或並聯取得,因為是調中點用,數值可視實際情況而定。C1為430pF,及C3 C24~25皆用銀雲母質,其他小容量用金屬膜耐壓在100伏~250伏間。15pF及10pF用銀雲母,C21 C22為25uF/100V,也不好找,找到最好,如有困難就用33uF/150V以上,但耐壓亦不要太高,否則因體積太大,將來插焊PCB時就會發生問題。因為是直接交連,故電容一定要用好的,C31~34 8600uF/100V最頭大,市面上耐壓100V以上很不好找,我為了找這四個大砲,花了不少時間。記得前次裝SF-106時在中華路買到了10000uF/100V四個,每個250元,此次前去竟漲到300元。略計此部Amp.將要用到8個,花費就太大了,故再到錦西街去找,找了二天,才在一家拆船貨店裡找到四個20000uF/125V大電容。

  晶體規格如原設計,最好不用代用品,依其規格市面上都有,我因全套配對,故花費不少錢。我覺得自己裝的同好們中有不少人喜歡貪點小便宜,當然我們這群都不是有錢人,窮朋友比較多,能省即省,但該花的還是得花,如此次功率晶體,配對的要400元,另一家不配對才270元,相差130元。可能會有人買後者,在商場上一分錢一分貨的定律是不會變的,尤其是電子零件這一行,等你買了便宜貨回家一用毛病百出,又得花錢再買,你說這是省錢還是花錢,尤其是這一部機器,既然有決心要裝好,就不能太將就。

二、電路板製作

  先取出音技57、58期,將有關原圖拿去影印二份備用,再找3m/m厚雙面銅箔印刷電路板;最好不要用1m/m那一種,因硬度不夠,用厚的絕緣也比較好,切成如圖12A大小。將影印好的圖13B貼在PC板銅箔面上取小榔頭及長鋼釘在眼孔上打下凹記。要小心敲打,照順序來,不能少了一個或多了一個洞;打完後再核對一下,不能馬虎。找出電鑽(有鑽床最好),如用手搖鑽要特別注意孔眼是否鑽歪。鑽完後拿在燈下,核對看看有沒有全部鑽好,一定要鑽實,不然等一下貼眼孔紙時會跟著少。

  將貼在銅箔面的原圖取下,還是要對對看,誰也不敢保證這一百多的小孔一次就全部完成。將二面銅箔清洗乾淨,取出眼孔覆印紙,將每一小眼孔小心覆印上眼孔紙,二面全貼大約3張就夠了;一定要貼緊。照圖12A線路銅箔用毛筆沾油漆,很仔細的一條一條慢慢描,油漆不要太淡,要均勻。

  描好後將圖13(即反面)全部塗上油漆,小心不要將眼孔紙弄掉,因為油漆含有揮發油脂,很容易將眼孔弄掉。等二面油漆乾透後,再將此面眼孔只用針挑開,再目視每一小孔是否乾淨,銅箔是否露出,如有油漆點,可用小刀細心清除,務必弄得乾淨,否則府時候就不好處理了。這個PC板做起來很麻煩,一定要小心做,慢慢來不能急躁,如果這部分出錯,那以後怎能做得好?讀者中如果有不明白的請參考唐凌先生在音樂與音響第10期的專欄,裡面有教你洗PC板的文章。

三、PC板的插焊

  原則上可參考譯文,上面說的很明白,而在此我先對裝機時發生的問題提出討論。我裝機器有個習慣,一定先將所有元件一個一個用三用表量過,再分開一堆一堆;在插入PC板前再以三用表量一次,確認無誤後才插入,而且裝一個量一個。此次更為小心,照圖13零件示意圖從輸入電阻R2開始,原圖是實際尺寸大小,照著順序插焊,如有孔距不對,找出原因再插焊,千萬不可馬虎,尤其是R2~16這些電阻,一定要正確。

  插焊順序是電阻、電容、電晶體,C19~22的極性很容易弄錯,要特別注意。R56大家都知道怎麼做,不必再講了。所有元件都要離開銅箔面(即共地),千萬不要有短路現象發生。晶體接腳要分清楚,跟著圖13的方向按裝就不會錯;另外R50用1W的,用2W的則孔距不夠。小散熱片用夾型的,但注意不要與C19和C20碰到,否則就要短路了。

  PCB大致完成,點根煙泡杯茶,慢慢欣賞一番,雖然還不知道成敗如何,但說老實話,這塊PCB還真壯觀,信心於是大增,非要搞出個結果不可。

  Q18 Q30 Q19 Q31四枚晶體,我的方法與原作者不一樣,將此二對改成15003/15004,且將他們移在大型散熱片上。下一步比較麻煩費時的是功率晶體與D3~D6的連線,共計38條。所以我先裁取色線(不能太細),切成約25公分38條,用白紙寫成如1-Q26-E,剪成小方格用透明膠帶貼在每一條花線上,將來連接功率晶體時只要找出號碼就不會出錯。


  照線路圖上看來,應該不必那麼多條線,有許多接點可共用一條,而原作者不這麼做,當然有他的道理,其原因就要請教唐先生或粱副總了。色線焊在PCB接點時要小心,不要碰到鄰近接點。焊妥後詳細檢查接點和線上號碼對不對,以及有無冷焊情形發生。這些接線在PCB上剛好分成二邊,正好配合我的散熱片走向。因將Q18 Q30 Q19 Q31移到散熱片上,故PCB的測試暫時無法做。


四、輸出晶體安裝

  在找散熱片時時在傷透腦筋,依原設計估算,其靜態電流定在250mA上,故散熱片必須夠大才行。在中華路二樓拆船店裡剛好找到一四方形大散熱器,上有風扇、晶體座12個、接線柱等,很適合裝一聲道用,於是就買了兩個。原本機箱想設計成傳統式的,看到此散熱器就另行安排。回到家一邊拆一邊高興,因為附屬零件很多都可利用,而且每組散熱片都與底座絕緣,裝成一聲道再好也沒有了。

  將Q18 20 21 24 25 30晶體編號寫在散熱片上裝在一邊,另一邊裝Q19 22 23 26 17 31,剛好將PCB接線分二邊。18 30 19 31放在散熱器最下方,因這兩對晶體溫升不高,將主輸出晶體放在上方,取其散熱較好。找出PCB上色線號碼,焊在該接的晶體腳上即可。D3~6二極體接法參照原作者方法即可(但方向不可弄錯)。輸入插座我用原設計那種,新品可能太貴,可在中華路二樓找到半舊品,裡面都是鍍金的,插上一轉就鎖緊,不會鬆脫。喇叭輸出座接法,音技社講了很多,不再說明。線路圖上有幾個地迴路符號,?表示PCB共地,?表示接機殼,而後面那種符號再加上CG英文字的是表示電源零電位;搞清楚後,全機地迴路接法就沒有問題了,不然R58就不知該怎麼接。

五、電源組成

  想到電源變壓器要38磅,頭就有點發燒,每個折合約17公斤,二個就要34公斤,如要搬全套機器不知該怎麼搬?到變壓器店訂製了二個,指定規格是110V、12A,有60-0-60及32-0-32二組抽頭。其中32-0-32我是預備用在風扇上,連成64V可將轉數降低減低噪音。

  邊壓器的價格很貴,雖在訂做前已說明規格要足,且不能有哼聲,但再取貨時通電量了一下,60-0-60電壓還很正確,用手摸一下變壓器,好像有點震動,我一想:慘了,有哼聲!貼近用耳朵一聽,果然哼聲不小,跟他理論,他竟說這麼大的變壓器怎麼不會有哼聲?令人氣結!先拿回家再做道理。回家後先取適合的木塊將線圈與矽鋼片中心空隙處塞緊,通電後果然哼聲大減,不過還是有一點點。

  再通電試試空載會不會發燙,從上午8點多至下午3點多,只有微溫而已;再做個不銹鋼殼、薄銅片(短路用),搞了二天才把它擺平,要耳朵貼在銅殼上才微有哼聲,耳朵一離開就沒有了。如有人想知道方法我再說吧,我想一定有很多人知道怎麼做才對。

  將5A保險絲裝在AC保險絲座上,目視全機無誤後開機,只聽「拍」的一聲,保險絲斷了。心想指定是6.5A,用5A怎會燒呢?全部檢查也完全沒有錯誤,整流子和濾波電容都是好的。想著想著突然想起唐先生在27期製作有說過:濾波電容用得太大,開機時聚射電流太大,會頻燒保險絲。順手拿起7.5A的裝上,通電,OK!趕緊拿DMM用DC檔量電壓,兩邊都是88V很平衡。原書是85V,再量AC初級是114V,故電源組合完成。

六、試機及試聽

  首先要聲明的是,請唐先生及梁副總不要笑我,因57期上說此部放大器調校很困難,沒裝機經驗者最好不要輕易嚐試。我手邊沒有示波器、也沒有信號產生器,而且只裝過前述幾種而已,但此Amp.對我有極大之吸引力,故花3000元買個數字三用表,裝成了最好,裝不成也多些經驗。沒想到瞎搞胡焊竟給咱弄出來了而且還很不錯,線路分析不懂,演算也不靈光,起碼的電路知識還是得自音響技術,裝放大器可能還好,裝SFG-1000那才成問題呢!

  把電源與線路本體用電纜連接,保險絲座跨焊10Ω/2W限流電阻,將R28調到最大,不然通電後會很危險。插上電源線還不敢貿然開機,因驅動線路板連最起碼的測試都沒有做!以前裝SF-106有裝機和調校程序可參考,這次卻有所不同。

  全機再複查一遍無誤,一手摸電源開關,一手摸限流電阻,深乎一口氣,開機,限流電阻沒有發熱!過一分鐘後還是無動靜,心就安了一半,趕緊用電表量輸出端,真叫人不敢相信,中點在+0.06~0.07間來回跳動,怎麼這樣好?!自己都迷糊了。

  再量靜態電流,+65mA/-55mA,跟原設計差不多,就這樣一直開著,過一小時多,中點降到+0.06V就很少變動。精神一鬆,關機,陪小孩看電視去了。

  隔天開機,再量中點跟昨天差不多,於是關機放電。裝上負電源保險絲,暫用3A的,用電表撥在電流檔跨於正保險絲座二端,慢慢調整R28使靜態電流在250mA。過約30分鐘看已漂到270mA,故再調回250mA;40分鐘後,已在250mA~240mA間來回慢慢跳動,而且也不再變化,於是就此收場,接上喇叭準備試聽。

  開機時,喇叭靜悄悄,沒有衝擊聲,用耳朵貼近聽,一點也沒哼聲!心裡實在有點擔心,到底怎麼回事?多少總該有點嘶聲吧?!再靠近仔細聽,高音有很小的嘶聲,至此才放下心來,然後關機。

  先將RIAA 212輸出線直接插在本機輸入端,因我SF-106/250W也是這樣做,很少用10倍放大。我用的器材如下:

  唱盤:Garrad 401

  唱臂:Grace 960(15吋長)

  唱頭:Ortofon MC20、VMS20EMK II、SUPEX 昇壓器

  前級:KLN JC-2 音技PRO-212、211、214

  後級:音技 SF-106/250W

  喇叭:KEF B139 x 4、B200 x 4、T27 x 4 音箱自製,用進口塑合板,厚25m/m。

  錄音座:Grundig TS-1000 盤式座

  調諧器:KLN T-2000

將RIAA打開電源,唱頭用MC20,RIAA用212檔,打開後級,將RIAA VR(自行增加的)慢慢的向右旋,轉到底都沒有哼聲──好讚!取出卡門組曲唱片,VR放在12點位置(因直接接後級故增益較低,我聽唱片從來不用10倍放大),放下唱頭,那一聲鐃鈸及定音鼓強音從喇叭衝出,剎時一個月的努力、辛勞,至此完全消失!

  此部放大器我給予它的評語,正如同原作者所謂完全沒有晶體聲:高音絕不刺耳,三角鈴極為清脆,鋼琴及小提琴都有清晰的尾音;中音域極為寬實。而低音給我的感覺是柔中帶勁,聲音再大也沒有壓迫感,各種樂器定位感都清清楚楚。這部放大器實在是值得自己裝迷用心的去裝,那優異的特性,值得再三探討。

  我將此Amp.的中點都調在-0.02及+0.04V,更換R17(以4.7K及4.3K並聯取得)及R18(5.6K及6.8K並聯);為了更安心,加上喇叭保護器,原文附註的保護裝置680Ω及二極體也要加上。

  另外要提到的是在試聽時,此Amp.是放在喇叭箱上,故喇叭線只用了45公分長,解決了目前為喇叭線爭論不休的問題。還有PRO-212磁頭放大實在優異,聽久也不厭煩,其增益也夠使用MC唱頭,跟許多有原裝貨的人相比,都把人家比的臉色陰陰的。

  本放大器的線路毫無問題,聽說有人裝不好就把責任推到線路上,實際上只要細心裝,一切確實,最後還是會成功的。如果有同好想來試聽此放大器,或是探討裝機過程上的問題,都歡迎與我聯繫。

轉載音響技術第62期FEB. 1981 雙快槍後級放大器製作記實/李照雄

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